Silvia Tortajada
Certaines décisions, comme votre propre embauche dans cette maison, montrent d’une certaine manière que l’industrie essaie de changer. Mais change-t-il vraiment ?
Sans vouloir être trop politique, je pense qu’il est facile d’identifier certains directeurs de la création qui ont été engagés et qui sont partis après seulement une ou deux saisons. Je pense que l’industrie s’efforce de changer.mais il est encore loin de joindre le geste à la parole. Cela dit, dans mon cas, je me sens extrêmement chanceux d’avoir atterri là où je suis, parce que c’est une entreprise où j’ai le droit d’être un emmerdeur. Je ne me contente pas de dire « oui, monsieur ; oui, madame ». C’est plutôt « Putain, merde, non ! ». Je suis ici avec une mission très claire et j’ai eu beaucoup de chance que les personnes qui m’ont embauché croient en moi, mais aussi qu’elles me soutiennent continuellement. Je connais beaucoup d’autres personnes qui ont été embauchées de manière symbolique et qui n’ont pas reçu les bonnes ressources pour réussir, l’espace ou le temps, mais tout devait être rapide, parce que l’objectif était simplement de communiquer sur Instagram qu’ils avaient embauché une personne. queer jeune.
Comment aimeriez-vous que les jeunes se sentent queerou simplement les gens en général, lorsqu’ils voient vos créations ?
Je pense que la validation. Il y a un tel manque de validation à l’heure actuelle qu’elle est nécessaire. Nous l’avons vu un peu dans ce que faisait Alessandro Michele chez Gucci, qui a choisi des personnes qui n’avaient jamais pensé qu’elles pouvaient être belles ou qui n’avaient jamais senti qu’elles pouvaient être vues, et les a rendues visibles. Dans cette ligne, je pense qu’il s’agit du fait que lorsque les gens voient quelqu’un sur un podium, c’est toujours une personne à laquelle ils peuvent s’identifier. Je veux qu’ils se sentent attirésqu’il s’agisse de leur sexualité, de leur corps, de leur race ou de leur sexe.
Robert Ricci – fondateur de Nina Ricci – a dit un jour : « Je travaille pour des gens dont la sensibilité correspond à la mienne ». Qui correspond à votre sensibilité aujourd’hui ?
Mes partenaires créatifs. Les personnes avec lesquelles j’ai vraiment créé ma marque. Ce sont les Florence Pugh, ce sont les actrices émergentes qui défient constamment les limites, qui portent une robe transparente, tous les médias sociaux les attaquent pour être une femme qui montre ses tétons, et elles ne se défendent pas, elles se lèvent et s’expriment. Ce sont des gens comme Harry Styles… Des gens avec qui j’ai travaillé très tôt et qui ont vraiment poussé la mode masculine (quoi que cela veuille dire) au-delà de l’establishment. Ce sont des gens comme Adele, qui incarnent leurs traumatismes et ce qu’ils ont vécu d’une manière qui touche des milliards de personnes. Je m’identifie beaucoup à cette sensibilité de mes collègues artistes.
Vous avez dit par le passé que votre label éponyme était désordonné et que vous l’aimiez parce que vous pouviez y faire ce que vous vouliez. Comment vous êtes-vous adapté au fait de travailler au sein d’un groupe aussi important que Piug ?
Ce que j’aime, c’est qu’avec Harris Reed, je serai à genoux aujourd’hui, avec des bombes de peinture, de la mousse et d’énormes bijoux partout. C’est une marque qui n’a pas besoin de créer des vêtements prêt-à-portermais sont des pièces uniques de demi-couture (terme que le créateur a inventé pour définir ses créations au début de sa carrière) et durable.. Nina Ricci me met au défi d’une manière beaucoup plus excitante, parce que J’essaie toujours de trouver des moyens d’être durable et innovant, mais à l’échelle mondiale.. Cela a été très agréable de revenir aux racines de la marque, car beaucoup de gens pensaient qu’il s’agirait de haute couture, mais en fait, Nina Ricci a d’abord prospéré parce que si vous ne pouviez pas acheter Chanel ou Dior, elle avait le même niveau de beauté, mais dans une gamme de prix plus accessible. Le fait que cette marque soit passée de zéro pays, zéro boutique, à 91 boutiques dans 24 pays en une seule saison montre qu’elle ne se limite pas à la haute couture.