Selon lui, le germe de l’exposition La mode dans la maison d’Albe naît des tenants et aboutissants de la Coudre et compterl’émission présentée par Lorenzo Caprile sur Telemadrid, qui était consacrée à Eugenia de Montijo. L’Espagnole, qui devint impératrice des Français au milieu du XIXe siècle, occupe une place d’honneur dans l’exposition. D’une part, elle était liée à la maison par l’intermédiaire de sa sœur Paca, duchesse d’Albe. D’autre part, elle était une référence absolue en matière de mode que le Palacio de Liria réitère après la rétrospective monographique qui lui sera consacrée en 2021. Elle a eu une influence majeure sur son époque : elle a popularisé à l’étranger des pièces à l’empreinte espagnole, comme la mantille en dentelle, l’éventail ou les jupes à volants. Elle a encouragé l’utilisation de la crinoline pour donner du volume aux jupes, l’encolure décolletée et plusieurs vêtements qui portent son nom. De l’autre côté de l’Atlantique, ses tenues sont copiées par Mary Lincoln, la First Lady américaine. La viralité d’Eugénie est due à plusieurs facteurs, comme le phénomène naissant des magazines spécialisés et son image élaborée. Mais la monarque a aussi ses détracteurs : tout le monde n’a pas compris que ses tenues compliquées étaient une stratégie politique dont dépendait l’industrie textile française. « On m’a accusée d’être frivole et d’aimer trop les vêtements, mais c’est absurde.. Cela fait partie du rôle d’un souverain, qui s’apparente à celui d’une actrice.« , peut-on lire dans l’une de ses lettres. Sur cette question de style (et de statut), elle a collaboré main dans la main avec Charles Frederick WorthIls ont été très impliqués dans le moment où la mode moderne telle que nous la comprenons aujourd’hui a commencé, avec ses saisons et les premières étiquettes sur les vêtements », explique Mme De la Pera. Pour cette experte, avoir réussi à ramener cinq de ses robes du château de Compiègne, où l’impératrice vivait plusieurs mois par an, est l’un des jalons de cette exposition, qui sera présentée du 19 octobre au 31 mars 2024.
L’autre figure monumentale de l’exposition est Cayetana Fitz-James Stuart. Sa garde-robe permet de mettre en valeur le travail de créatrices nationales telles que l’artiste originaire de Burgos Flora Villarrealqui l’a habillée à d’innombrables occasions, et pas seulement le jour de son mariage. « Elle est la grande oubliée de l’âge d’or de la couture espagnole. C’est donc une excellente occasion de ressusciter sa figure et de faire connaître au grand public l’importance qu’elle avait dans les années 50 et 60 », explique M. Caprile. « J’ai eu le privilège d’avoir entre les mains plusieurs de ses pièces et je peux vous dire qu’à l’intérieur, ce sont de véritables œuvres d’ingénierie ». Le style de la 18e duchesse d’Albe, dans lequel les créations de Pertegaz coexistent avec des vêtements Givenchy, est également un bon exemple de sa projection internationale. Dans cette perpétuelle fascination nord-américaine pour les aristocraties européennes, Cayetana est apparue à plusieurs reprises dans les pages de Vogue portant des vêtements de couture de Balenciaga ou des créateurs émergents de l’époque, tels qu’Elio Berhanyer. Pour la publication, elle était une bouffée d’air frais qui contrastait avec la tradition de ses titres de noblesse. Cet esprit moderne l’a conduite à ouvrir également le Palacio de Liria à la mode étrangère : l’exposition se concentre sur la collection du Palacio de Liria. le défilé de charité de la collection printemps/été de Dior organisé par Cayetana en 1959 à son domicile.au profit des écoles salésiennes. « C’est un épisode historique magnifique, mais nous ne l’avions pas approfondi », explique M. Caprile. « Cette exposition nous a permis de plonger dans les archives de Liria. On y trouve une interview de Jaime Peñafiel avec Yves Saint Laurent (à l’époque à la tête de l’entreprise maison) qui est la bombe. Pendant quelques jours, l’ est devenue la capitale de la mode, car un défilé Dior de cette époque, c’est comme si Demna, de Balenciaga, défilait ici, au Palais Royal ». L’événement impliquait un mouvement révolutionnaire dans un pays qui commençait à sortir de l’autarcie : « Il s’agissait d’une action de communication qui a presque servi de préquelle à toute la politique qui a suivi », contextualise De la Pera, en faisant référence à la stratégie du régime franquiste consistant à utiliser la mode et le tourisme comme appât pour placer l’ sous les feux de la rampe internationale.